🍅ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ!
!!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!!

ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.

Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.

Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.

В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.

И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ!

Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.

ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ!

Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки:
- в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели

Никогда не учите ребёнка игнорировать, если его травят

Что вы скажете своему ребёнку, если узнаете, что его травят друзья?

Обычно у родителей две крайности. Либо «игнорируй», либо «бей в ответ».

Но и то, и другое — губительно для ребёнка и может привести к фатальным последствиям.

Если вы учите ребёнка игнорировать травлю, то он усваивает: тебя обижают — надо терпеть. Эта установка остаётся с ним на всю жизнь.

Такими детьми легко манипулировать. Во взрослой жизни они склонны попадать в абъюзивные отношения. Им тяжело попросить повышения на работе, защитить себя и своих близких от чужой агрессии.

И наоборот. Если научить ребёнка «давать сдачи», то он быстро усвоит, что агрессия — это единственный и самый действенный способ решать конфликты.

Но во взрослой жизни нельзя просто дать в нос. За это есть уголовное наказание.

Что тогда делать? Дать ребёнку самому разобраться?

Нет. Детская травля может оставить неизлечимую травму на психике ребёнка.

Во взрослом возрасте исправлять эти проблемы сложно, дорого и долго. Проще уберечь ребёнка от травли прямо сейчас.

Достаточно всего 1 приёма, который поможет ребёнку:

– постоять за себя без драк

– заработать авторитет в коллективе

– поставить любого задиру на место, даже если он старше

Об этом приёме мы рассказываем на нашем бесплатном онлайн-семинаре. Его проводит профессиональный психолог российской детской Академии Ukids.

Приглашаем всех родителей детей от 6 до 15 лет, которые хотят лучшего будущего для них. Переходите по ссылке и регистрируйтесь:

https://ukids.academy/new_workshop_bullying-b?rs=mpalmaz_zalifa_1284730_4984547-t87z1v1s_link1&utm_source=mpalmaz&utm_medium=zalifa&utm_campaign=1284730&utm_content=4984547

Оплачивать ничего не нужно. Мы не будем ничего продавать и навязывать.

Пожалуйста, не думайте, что «это просто дети» и что они «сами разберутся». Именно сейчас тот самый возраст, который определит — будет ли счастлив ваш ребёнок во взрослой жизни.

И только вы можете ему помочь.

Для регистрации на встречу переходите по ссылке:

https://ukids.academy/new_workshop_bullying-b?rs=mpalmaz_zalifa_1284730_4984547-t87z1v1s_link2&utm_source=mpalmaz&utm_medium=zalifa&utm_campaign=1284730&utm_content=4984547

Заморозки в период цветения: как помочь плодовым деревьям?
Что предпринять для максимального сохранения цветов и завязей на плодовых деревьях?

Опасность заморозков
Заморозки наиболее опасны для раскрывшихся цветков, но могут повреждать также бутоны и завязи.

Раскрывшиеся цветки и завязи гибнут при минус 3 градусах.
Розовые бутоны при минус 5,
Зелёные бутоны (при выдвижении соцветий) - при минус 6.

Когда ждать заморозок?
Прошли холодные дожди,
К 9 вечера похолодало до +4 градусов,
Небо ясное и нет ветра.

Как помочь саду?
До заморозка:
В начале распускания почек или по бутонам, а также за 2 дня до заморозка опрыскать препаратом на основе аминокислот, которые защищают дерево от холодового стресса.

Я пользуюсь Стимул Антистресс, поскольку в нем аминокислоты в свободной, легкодоступной форме, да ещё есть бор, цинк и марганец. Доверяю этому средству, поскольку оно производится испанскими фармацевтами, имеет сертификат экологичного продукта EcoCert, и я много раз убеждалась в его действии.

В экстренном случае можно опрыскать препаратом не менее, чем за 6 часов до заморозка. Важно, чтобы температура была не менее 10 градусов.

После заморозка:
Срочно подкормить калийной селитрой (опрыскать по листьям) - 50 г на 10 л воды на 2-5 деревьев, а ещё лучше монофосфатом калия - 50 г на 10 л воды на 2-5 деревьев.

После этого через 3 дня опрыскать Стимул Антистресс, - 30 мл на 10 л воды на 2-5 деревьев.
фото из свободного доступа в интернете

10 "рецептов" посадки картофеля.
Способов посадки второго хлеба, пожалуй, не меньше, чем рецептов у той самой Тоси Кислициной. Картошка "под лопату" и "в гребень", "в траншее" и "под соломой", картофель по Миттлайдеру и по Квартальновой… Не будем перечислять, начнем сразу пробовать, ведь уже начало мая – самое благоприятное время для этого! Не сомневайтесь, все наши "рецепты" проверенные, простые и обеспечивающие стабильный урожай. Начнем с "ингредиентов".
Ингредиенты: здоровые клубни и хорошая почва

Посадочный материал
К его выбору нужно подходить ответственно. Ведь от того, какой картофель сажают, зависит будущий урожай.

Перед посадкой клубни нужно еще раз перебрать и отобрать:
ровные и гладкие клубни;
твердые, с упругой кожурой;
без следов гнили, трещин, пятен и срезов;
примерно одинаковые по форме и весу;
без длинных ростков;
без коричневых или черных вкраплений в разрезе;
без мелких отверстий;
с большим количеством мелких глазков.
Раз в 3-4 года (максимум раз в пятилетку) посадочный материал нужно обновлять, иначе, независимо от приложенных усилий, урожайность из года в год будет падать.

Выбор участка
В целом картофель культура неприхотливая. Но предпочитает, чтобы грядки под нее располагались с юга на север – это способствует равномерному освещению кустов.
При посадке картофеля важно учитывать и правила севооборота.
Лучшие предшественники для картофеля: зерновые, бобовые и тыквенные культуры, а также капуста, огурцы, морковь и чеснок.
А вот после баклажанов, перца и помидоров сажать второй хлеб противопоказано: у них с картошкой одни вредители и возбудителям болезней.

Рецепт 1. Посадка картофеля "под лопату"
Это классический способ, при котором в намеченном ряду с соблюдением интервала лопатой приподнимается пласт земли или выкапываются лунки – и закладывается картофель.

С этим "рецептом" удобнее работать вдвоем: один копает лунку, другой – кладет в ямку клубень, а первый его засыпает.
Расстояние между рядами – около 70 см.
Интервал между посадками – 30 см.
Заглубление – 10 см (на глинистых почвах – 5 см).
Чем тяжелее почва, тем менее заглубленной должна быть посадка.
Плюсы:
"Рецепт" подходит для участков любого размера и конфигурации и не требует сложной техники.
Минусы:
Клубни сильно зависят от погоды. В дождливое лето напитывают слишком много влаги и плохо хранятся. К тому же, влажная почва – источник многих болезней, фузариоза или ризоктониоза.

Рецепт 2. Гребневая посадка картофеля
При этом способе картошку сажают в гребни высотой около 15 см. Поэтому он очень удобен после вспашки участка трактором: гребни образовываются механическим путем.
Расстояние между гребнями – около 70-75 см.
Интервал между посадками – 25-35 см.
Заглубление – 10 см.
Это способ очень хорош для тяжелого, плотного грунта, с близким залеганием грунтовых вод.
Плюсы:
Посадка "в гребень" дает картофелю больше места для развития, поэтому с одного куста можно собрать больше урожая, чем обычно. Да и вырастают клубни быстрее, и на борьбу с фитофторой тратится меньше сил.
Минусы:
Требуется тщательный отбор посадочного материала.
Обработку почвы нужно проводить со строгим соблюдением всех сроков.
Нужен более частый полив: влага из гребней уходит достаточно быстро.

Рецепт 3. Посадка картофеля в траншеи
По сути, она схожа с гребневой, только картофель высаживают не в гребень, а в траншеи – углубления между гребнями.
Расстояние между траншеями – около 70 см.
Интервал между лунками – 25-35 см.
Заглубление стандартное – 10 см.
Траншеи можно делать как весной, так и заранее, с осени.
Весной в качестве удобрения в траншею закладывают перепревший компост и золу. А осенью – навоз, который за зиму успевает перепреть.
Плюсы:
При посадке картофеля закладывается много удобрений – это обеспечивает хорошее питание клубням.
Минусы:
Этот "рецепт" подходит только для песчаного, сухого грунта, который плохо удерживает воду.
При дождливом сезоне картофель может начать подгнивать.

Рецепт 4. Посадка картофеля под солому
Самый простой способ посадки картофеля – подготовленные клубни немного вдавливаются в увлажненный грунт, слегка присыпаются почвой и укрываются слоем соломы толщиной 20-25 см. По мере роста ботвы солома добавляется.
Расстояние между условными рядами – около 70 см.
Интервал между посадками – 30-40 см.
Заглубление – около 5 см.
Плюсы:
Подходит для тяжелого, необработанного грунта.
Не нужно окучивать и часто поливать картошку.
Можно обойтись и без прополок.
Солома защищает посадки от сорняков и хорошо удерживает влагу. А после сбора урожая, постепенно перегнивая, улучшает структуру почвы.
Минусы:
"Соломенный" способ нельзя применять на участке, где растет пырей: мощная корневая система сорняка просто не позволит вдавить клубень на необходимую глубину и не даст ему хорошо развиваться.
Солома привлекает многих вредителей, в том числе грызунов, жуков-щелкунов, слизней – поэтому придется проводить профилактические мероприятия.

Рецепт 5. Посадка картофеля под пленку или агроволокно
Для посадки под пленку подходит только картофель ультраранних и ранних сортов.
Подготовленную грядку накрывают материалом и закрепляют его. Затем намечают условные ряды. И вырезают в них крестообразные отверстия (10×10 см) – для посадки клубней (их вдавливают в грунт).
Расстояние между условными рядами – около 65-70 см.
Интервал между посадками – 25-30 см.
Заглубление – около 5-8 см.
Целесообразнее использовать черный материал, который поглощает солнечные лучи.
При сборе урожая сначала срезают ботву, затем снимают укрытие и выкапывают клубни.
Плюсы:
Благодаря укрывным материалам почва хорошо прогревается, растения начинают активно расти – и в результате дачник получает ультраранний урожай.
Под укрывным материалом сорняки не растут, а значит, избавляют дачника от необходимости регулярно полоть участок.
Корневая система у картофеля развивается лучше, поэтому поздние заморозки не принесут ему вреда.
Минусы:
Под пленкой картофель предрасположен к гниению. Поэтому полив должен быть умеренный.
Укрывной материал создает определенные сложности с поливом.
Этот способ подходит для легкого, песчаного грунта и только для ранних сортов картофеля.

Рецепт 6. Посадка картофеля в коробах
По аналогии с теплыми грядками заранее готовят короба шириной не менее 1 м. Закладывают в них в качестве промежуточного слоя органику.
Клубни высаживают в шахматном порядке.
Расстояние между условными рядами – около 70 см.
Интервал между посадками в одном ряду – 30 см.
Заглубление – около 10 см.
Плюсы:
Посадки в коробах выглядят очень опрятно.
Сами емкости можно использовать в течении нескольких лет.
Урожайность картофеля повышается в 2-3 раза.
Вода не застаивается.
Нет необходимости окучивать кусты.
Минусы:
Много трудозатрат по устройству коробов.

Рецепт 7. Посадка картофеля в курган (вал, холм)
Особенность этого способа в том, что картофель сажают не в параллельные ряды, а по кругу (диаметром около 2 м) – в неглубокую борозду.
По мере роста растений землю подсыпают, образуя курганы с углублением на вершине – для стока воды.
Интервал между посадками в окружности – 25-30 см.
Заглубление – 5-8 см.
Плюсы:
Картофель, посаженный таким способом, очень быстро растет и дает богатый урожай. Ведь в курганах создается благоприятный режим для формирующихся клубней.
Минусы:
Неэстетичный вид посадок.

Рецепт 8. Посадка картофеля в ямы
Это китайский "рецепт", который успели протестировать и оценить по достоинству российские дачники.
По этому методу предварительно выкапываются ямы – до 80 см в диаметре и до 50 см глубиной.
Затем на дно насыпаются компост, удобрения и небольшой слой земли, в который и высаживаются клубни.
С ростом ботвы земля подсыпается, что позволяет дачнику избежать прополки и окучивания.
Полив требуется умеренный.
Плюсы:
Картошка в ямах хорошо развивается.
За счет образования дополнительных побегов урожай картофеля заметно увеличивается.
Экономится место на участке.
Минусы:
Подготовка посадочных ям отнимает немало сил у дачников.
Не подходит для участков с близким залеганием грунтовых вод.

Рецепт 9. Посадка картофеля по Миттлайдеру
Почва перекапывается и по четким схемам вносятся комплексные минеральные удобрения.
Посадка клубней производится в шахматном порядке в два ряда на узких грядах шириной до 50 см. Между грядами оставляется широкое междурядье.
По периметру грядки формируются земляные бортики высотой 8-10 см, а земля в проходах хорошо утаптывается.
Ширина прохода между грядками – 90-100 м.
Интервал между посадками в ряду – 30 см.
Заглубление стандартное – около 10 см.
При соблюдении таких пропорций растения в грядках получают максимум солнечного света и воздуха, а это значит, что для каждого кустика создаются оптимальные условия для фотосинтеза.
Полив и подкормка картофеля проводятся с помощью канавки глубиной около 5 см, сформированной в центре грядки.
Плюсы:
Сокращается количество прополок.
При соблюдении всех правил агротехники удается получить хороший урожай.
Минусы:
Способ не подходит для затененных участков, расположенных в низинах.
Минеральные удобрения, которые по технологии выращивания вносятся в обязательном порядке, существенно бьют по кошельку дачника.

Рецепт 10. Посадка картофеля по методу Квартальновой
При этом "рецепте" еще с осени подготавливаются специальные траншеи глубиной в 45 (2 штыка лопаты) и шириной 25-30 см.
На дно укладываются поочерёдно растительные остатки, сорняки, кухонные отходы, опавшие листья – и все это тщательно проливается. Через некоторое время, когда наполнитель осядет вдвое, вносятся навоз и земля с золой.
Весной клубни высаживаются в канавки и присыпаются слоем земли толщиной 10-12 см.
Плюсы:
Значительно увеличивается урожайность картофеля.
Минусы:
Довольно сложная предварительная подготовка.
Данный способ посадки требует тщательного отбора посадочного материала.

Мы перечислили лишь десять способов посадки картофеля. В действительности их гораздо больше! Не бойтесь экспериментировать, смело выбирайте один из методов, адаптируйте под особенности своих участков, изменяйте по своему усмотрению и совершенствуйте. Если позволяет площадь, то в один сезон можно опробовать сразу несколько вариантов – так будет проще определиться с выбором лучшего "рецепта".
Посадка картофеля по методу Квартальновой - фото из свободного доступа в интернете

"Неоновые" растения для вашей квартиры – добавьте яркости!
В наших широтах в осенне-зимний период зачастую не хватает света и ярких красок не только на улице, но и в квартире. Поэтому, наверное, так ценятся многими цветоводами комнатные растения, радующие глаз не обычной спокойной зеленью, а светящими неоновыми оттенками листьев или цветов.
Если вы тоже относитесь к любителям яркости в любую пору года, предлагаем вашему вниманию целый список таких эффектных, порой даже визуально "светящихся" декоративно-лиственных или красивоцветущих домашних растений, от которых просто не отвести глаз!

1. Ирезине
Это тропическое вечнозеленое растение семейства Амарантовые при должном уходе будет неплохо себя чувствовать в комнатных условиях.
Если мы говорим о "неоновых" расцветках, то в первую очередь стоит обратить внимание на ирезине Хербста с длинночерешковыми округлыми листьями пурпурно-красного цвета с более светлыми жилками и ирезине Линдена с продолговато-ланцетными остроконечными вишнево-красными листьями. Существуют также разновидности wallisii (листья мелкие, темно-красные, с металлическим блеском) и aureoreticulata (листья светло-зеленые с красными и желтыми жилками).
Из основных правил ухода и содержания – светлое место с обилием рассеянных солнечных лучей, температура не ниже 10°C зимой и не выше 25°C летом, плодородный грунт, обильные поливы и регулярные опрыскивания, еженедельные подкормки и прищипывание для формирования аккуратных густых кустиков. Размножать растение легко черенкованием.

2. Антуриум
Эти травянистые вечнозеленые растения (родом из субтропиков Южной Америки) с крупными широко-стреловидными глянцевыми листьями давно завоевали популярность у комнатных цветоводов. И не только из-за красоты листьев – особое внимание привлекают крупные яркие "цветы" розового, белого, оранжевого, ярко-красного и даже бордово-коричневого цвета, украшающие антуриум при должном уходе с ноября по июль.
А самое любопытное заключается в том, что настоящие цветы этого растения – мелкие желто-белые, собранные в узкий початок. А крупный ярко окрашенный глянцевый "лист", из которого этот початок выглядывает, именуется прицветником (кроющим листом) и, по сути, является видоизмененной листовой пластинкой, расположенной на цветоножке и как бы "обнимающей" сам цветок или соцветие у многих растений тропических видов (мы еще вспомним эту особенность ниже). Когда растение отцветает, прицветник у антуриума некоторых сортов становится зеленым.

3. Гинура
Гинуру, исконно африканское или азиатское растение из семейства Астровые, в квартирах выращивают как ампельную культуру или небольшой полукустарничек. Главное декоративное достоинство гинур – сильно опушенные листья, крупные у основания стебля и мельчающие к его верхушке. Сами листья зеленые с ярко-фиолетовой каймой или зеленые сверху и фиолетовые снизу, а опушение может быть различных оттенков: зеленого, фиолетового, сиреневого или пурпурного.
Добавляют растению яркости цветы – многочисленные, обоеполые, желтые, оранжевые, иногда красные или фиолетовые, которые в изобилии украшают кустики с весны до поздней осени. Единственный нюанс – пахнут они уж очень неприятно, отчего в замкнутом помещении цветоводы часто обрывают их с растения.
В комнатных условиях чаще всего встречается гинура оранжевая родом из горных лесов острова Ява. Также цветоводы выращивают гинуру плетеносную из Восточной Африки с продолговато-яйцевидными и заостренными на верхушке листьями и гинуру поднимающуюся с более грубыми зубцами на листьях. Есть в культуре также гинуры с голыми глянцевыми листьями – опять же фиолетовыми или зелеными.
Растения эти быстрорастущие и удивительно неприхотливые для таких, казалось бы, экзотов. Главное их требование – хорошее освещение круглый год.

4. Фиттония
Фиттония – еще одна гостья из Южной Америки, на этот раз из семейства Акантовые. Среди этих низкорослых вечнозеленых многолетников в квартирах чаще всего культивируют фиттонию беложильчатую (она же Вершафелта) – уж больно эффектно выглядит на ее аккуратных эллиптических листочках контраст основного цвета листовых пластинок и сети более светлых или темных прожилок.
Сочетания цветов тут могут быть самыми неожиданными и поистине неоновыми по яркости – оранжевый с красным, алый с черным, белый с зеленым, розовый с желтым, салатовый с фиолетовым, бордо с хаки… За такую пестроту окраски фиттонию часто именуют "мозаичным растением". А вот цветет она довольно невзрачно – мелкими желтоватыми цветками, собранными в небольшие колоски.
Эту культуру часто выращивают как почвопокровную или в виде ампелей, широко применяют для создания ярких цветовых пятен в различных композициях. Она хорошо растет на ярком, но рассеянном свету (он нужен круглый год, иначе побеги начнут вытягиваться), требует легких рыхлых грунтов, постоянной высокой влажности воздуха, хорошего полива и умеренно-высокой температуры содержания.

5. Кордилина
Краснолистные сорта кордилины кустарниковой (с малиновыми, насыщенно бордовыми, почти фиолетовыми и даже продольно-полосатыми глянцевыми листьями) и пестролистные (листья зеленые с красноватой каймой, сизоватые снизу) сорта кордилины южной вполне вписываются в концепцию "неонового" сада на подоконнике.
Растения эти у себя на родине, на тропических островах Юго-Восточной Азии, вырастают более 15 м и напоминают оригинального вида пальмы из-за того, что широкие и длинные заостренные листья собраны розеткой на вершине ствола. В комнатных условиях культура эта медленнорастущая, в высоту не более 1,5 м – тем эффектнее смотрится на маленьком стволике крупная цветная листва.
Основные требования кордилин в культуре – хорошее освещение (яркое, но рассеянное), умеренно высокая температура, повышенная влажность воздуха (желательно на уровне 70-75%), а полив и опрыскивания только мягкой водой (иначе листья покроются коричневыми пятнами и белесыми разводами).

6. Бегония королевская (бегония рекс)
Род Бегония включает в себя около 1600 видов и один из самых эффектных, пожалуй, это бегония королевская – растение одновременно и декоративно-лиственное, и декоративно-цветущее.
Листья у этой бегонии крупные, глянцевые, асимметричные (могут быть даже спиралевидными), зубчато-реснитчатые по краю, фиолетово-пурпурные с нижней стороны и темно-зеленые с серовато-зеленым или серебристым подковообразным пятном – с верхней. Существуют также сорта растений с белой крапчатостью на листьях, с алыми или почти черными пятнами, белоокаймленные, с темными жилками на светлом фоне и других окрасок. Цветы, в свою очередь, могут быть как серебристо-белыми, так и всех оттенков розового и красно-фиолетового.
Размножать в домашних условиях эти бегонии удобнее листьями (вегетативно), а в плане ухода они потребуют от цветовода размещения в теплом месте с хорошей влажностью воздуха, регулярного обильного полива и защиты от прямых солнечных лучей. В остальном "королевское" растение довольно неприхотливо.

7. Гипоэстес
Тропический многолетник гипоэстес – "сородич" вышеописанной фиттонии по семейству и внешне несколько похож на нее. Только "ростом" он повыше, а его более крупные, яйцевидной формы листья отличаются не цветными полосочками-прожилками, а яркими контрастными пятнами неправильной формы и разного размера. Обычно основной фон листовой пластинки зеленый или густо-фиолетовый, а на нем "разбросаны" точки и штрихи белого, желтого или розового цвета.

В комнатных условиях обычно культивируются два близких вида – гипоэстесы кроваво-красный и листоколосниковый с множеством "разноцветных" сортов. Растет эта культура компактным густым разветвленным кустиком, любит влагу и круглогодичное яркое рассеянное освещение (как у себя на родине, во влажных тропических лесах). Оптимальный температурный режим: 22-25°C летом и не менее 17°C зимой.
Главная проблема при выращивании культуры – то, что после цветения кустик становится менее интересным внешне и при небрежном уходе часто погибает, поэтому каждую весну обычно покупают новые растения, используя их как однолетние.

8. Зантедеския (зантедехия)
Зантедеския – род многолетних травянистых растений семейства Ароидные. Их желтые узкие соцветия-початки на длинной стрелке-цветоносе обрамлены широким и плотным трубчатым "покрывалом"-прицветником белого, желтого, сиреневого, оранжевого, темно-лилового или нежно-розового цвета, часто еще с темным пятном у основания, и очень эффектно смотрятся на фоне массивных прикорневых однотонно-зеленых или пестрых листьев.
Так же, как и в случае с кодиеумом, тут небольшая путаница в названиях – очень многие декоративные виды Ароидных с похожей формы цветками все подряд называют "каллами", хотя в официальной ботанике так можно именовать только один вид этого семейства, а именно Белокрыльник.
Эти исконно африканские растения также довольно капризны в культуре, хотя при должном уходе (яркое освещение, обилие тепла и влаги, особая схема подкормок, обязательный период покоя) цветут в квартире или оранжерее обильно и продолжительно, начиная примерно с ноября и до весны.

9. Стрелиция
Растению родом из Южной Африки просто по статусу положено быть "нарядным" и исключительно ярким, не так ли? Вечнозеленый травянистый многолетник стрелиция полностью оправдывает это утверждение – веер крупных голубовато-зеленых кожистых листьев (до полуметра в длину при ширине около 10 см) вкупе с ярким (оранжевым, красным, желтым или белым) цветком очень необычной формы, напоминающим летящую птицу. За такой облик стрелицию часто именуют "райской птицей" или "журавлиным цветком".
В горшечной культуре в квартире чаще всего культивируют стрелицию королевскую. Ей необходимы максимально освещенное место, довольно высокий тяжелый горшок (корневая система больше растет вглубь, чем вширь) с плодородной почвой, обильный полив и регулярные подкормки. К влажности воздуха стрелиция малотребовательна, также неплохо переносит колебания температур и практически не подвержена болезням и заражению вредными насекомыми.

Какие еще из "нарядных" комнатных растений можно поселить в квартире, чтобы радоваться ярким краскам? Обратите внимание на различные сорта каладиума, аглаонемы, колеусов, диффенбахий, филодендронов, марант, драцен, калатеи, сансевиерий, каланхоэ, строманты, гузмании, сциндапсуса (потоса)…
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - фото из свободного доступа в интернете